Samedi 20 septembre 2008
Bon c'est bien beau tout ça, euh pardon c'est pas terrible pas vraiment envie de vivre la dedans...c'est parti on arrache tout....
Déja on y voit plus clair, la facade qui s'écroulait n'a pas résister longtemps et a l'aide d'un bon coupe-coupe les pauvres sureaux qui commencaient vraiment a envahir l'espace on fini au feu
vue de l'intérieur
ça y est on arrage le plancher de l'étage apres avoir virer une couche de botte de foin qui je pense servait d'isolation pour le logement de l'ancien propriétaire en dessous.
nous avons commencer a étayer les vieilles poutre ronger par l'humiditée et ces petites bêtes qui adore le bois qui pourri. Bientot celles-ci seront coupées à chaque extrémité tout en restant étayer afin de ne pas écrouler les quelques parties de mur qui restent en état.
maintenant va falloir décaisser et pour cela on investi dans un MacCormick 423 année 1969 trouver chez un ami qui lui même a rénover un batiment de pierre. Malgré l'age cela démmarre toujours au quart de tour a condition de mettre du coco, mais le poste à souder va devenir son compagnon de travail.
en effet qu'une seule solution pour décaisser cette terre batu: on passe la seconde, on bloque le différentiel, on accélere a fond et on lache l'embrayage.
le démontage continu, nous allons attaquer l'ouverture des baies, fenêtre et portes.
le plus difficile est de sortir les premieres pierres apres ça viens tout seul.
le probleme est qu'il ne reste que trente centimetre de pierre au dessus des ouvertures et ducoup il faut tout écrouler
Maintenant que l'on ouvert toute nos fenetres et portes nous disposons de pierres que nous allons utiliser pour faire un hérrisson afin de stabiliser le sol.
On peut donc placer les évacuations ( ici le futur wc et la salle de bains du rez de chaussée )
il faut une pente 3% jusqu'a la fosse toutes eaux donc 3cm pour 1m
les tuyaux sont seller sur des plots de béton afin de ne plus bouger jusqu'a ce que la dalle soit couler
Par dessus ce hérrisson nous rajoutons un lie de sable afin d'obtenir une couche uniforme pour pouvoir poser l'isolation qui est ici du panneau de polystyrène expansé en 40mm d'épaisseur
Une fondation en béton a été créer à l'endroit ou le mur a été démolie car le batiment était construit directement a meme le sol.
ça y est c'est pret, on avait caler le treillis avec des morceau d'isolant mais il s'est avérer etre une grosse erreur car le béton les a plus ou moins déplacer, il fallait rester sur le grillage pour éviter cela
Nous avions choisi un béton autoplaçant, pour les néofites que nous sommes cela facilite vraiment la tache
il suffit de tout couler puis de passer une batte afin d'étaler
l'équipe de choc apres une heure de travail, la premiere grande étape de reconstruction
on peut voir quelque morceau d'isolation, une plaque a cédée et il a fallu l'enlever
le béton était passer sous celle-ci au niveau d'un tuyau d'évacuation
le premier linteau de fenetre est positionné
on remonte les jambages des baies pour la facade avant
et la charpente, provisoir je tiens a le préciser, pour passer l'hiver on va installer une petite bache histoire d'etre au sec pour finir la maçonnerie
je sais ça a l'air léger mais cela a tenu tout l'hiver même avec quelques tempêtes, ici ça souffle en bretagne
et en bretagne il pleut de temps en temps et surtout cet hiver et tellement c'est humide que le mur viens juste de s'écrouler.
En même temps cela tombe bien, et c'est le cas de le dire, aujourd'hui il y a de la main d'oeuvre
Plutot que de remonter le mur on va y mettre une porte et une fenetre cela ira plus vite....
et entre temps un petit linteau en granit posé avec Mr MacCormick
pour info un linteau se vend au metre environ 100€, on avait dégotté celui-ci chez un brocanteur
et voila la partie effonfrée est nettoyée; noté que la ferme de la charpente ne tiens qu' avec les quatres étais que l'on voit sur la tof
et encore un linteau cette fois-ci en chêne...
revoila le printemps on démonte le toit et la bache qui a servi pour l'hiver
objectif: arasé les murs sur toutes leurs longueurs pour pouvoir y construire le plancher béton
on commence contre le pignon; une poutrelle puis deux hourdis a chaque extrémité, ne pas trop serrer l'ensemble, il faut que les hourdis puisse glisser tres librement sur les poutrelles
les poutrelles de type treillis ou encore filigrames font 5.5 m de longueurs et appuient sur 10cm de chaque coté
elles sont soutenues par deux rangées d'étais posées sur de madriers de 200x75 sur champ
je rappel qu'un étais peut soutenir jusqu'a 2 tonnes donc le calcul est simple sachant que le fournisseur du plancher vous fourni une étude où sont indiquées toute les caractéristiques du plancher
ne pas hésiter a en mettre plus biensur
une petite vue sur une trémie avec les deux chevetres
on peut voir aussi qu'il faut doubler les poutrelles
cela devrait pas etre trop mal, reste a bien boucher les trous pour que le béton ne se retrouve pas en bas
et on envoie la purée....
bon on a mis longtemps a se décidé mais au moins c'est fait, on embauche des maçons pour faire la porte dans le pignon, remonter de 1m l'autre pignon
et remonter de 1m également les deux têtes de cheminée
ça fait du bien au moral mais pas au portefeuille.
Voila pour la maçonnerie, il ne restera qu'a creuser les joints, laver toutes les pierres au nettoyeur haute pression puis reboucher avec un mortier chaux/sable.........
MAINTENANT CHARPENTE SELON PLAN PERSO
comme il a fallut remonter " les pignons " (par ce que il y en a qu'un seul) de 1m ( nous voulions garder une ouverture jusqu'au faitage( mezzanine) en pierre apparente) pour la simple raison qu'il n'y avait pas assez de hauteur pour pouvoir faire un étage nous avons opter pour une réhausse en bois plutot que de remonter en pierre ce qui aurait pris plus de temps( 1m de mur x 20m de longueur x2)
voila ce qu'on pourrait appeler un panne sabliere; elle est boulonnée sur le muret par des tiges filtées préalablement fixées sur l'armature du plancher béton
cette panne me sert de support pour les fermes (4 ) et est relativement de niveau
la premiere ferme est en place
pour fabriquer cette ferme nous avons pris les cotes du pignon réhausser de 1m par les maçons, que nous avons traçer sur le plancher a l'aide d'une fausse équerre, d'un metre et d'un crayon
a partir de ce dessin il suffisait de créer un patron respectant les regles de charpente que l'on retrouve dans la plupart des guides de réalisation de charpente( a savoir respect des longueurs, des reprises de forces...)
une fois le patron réalisé il suffisait de positionner les madriers sur les patrons et de les découper a leurs formes
toutes les pieces découper, on assemble le tout (toujours sur le patron ) on boulonne, et on repete l'opération autant de fois qu'il y a de fermes
on panne, on chevronne et voila le résultat
Pas vraiment de secret si ce n'est qu'il faut respecter un brie de façon que la toiture soit légèrement courber; en fait la panne intermédiaire( milieu) doit etre plus basse que les autre( ici 2cm)
l'autre secret c'est le trait carré plus connu sous le terme de pythagore qui permet de poser les pannes parallelement entre elles et part la suite les chevrons et enfin la volige. exemple: 5²=4²+3² avec cet exemple pas besoin de calculette, il faut juste un mètre ruban de cinq metres et faire un triangle
nota: on commence par la panne faitiere qui suit l'alignement de la maison
Pignon Est: grosse bidouille.....
vue le prix pour remonter en pierre le pignon car on ne s'en sentait pas capable eh bin du parpaing, du ciment, du bois et des vis et le tour est joué; plus tard il y aura un bardage en douglas pour cacher la misère....
Réalisation de l'échafaudage neccessaire pour la couverture et la pose des gouttieres avec du 5/15 par 4.2m de longueur le tout fixé sur la sabliere et six jambes de force pour que l'ensemble reste en haut, puis un bout ultra tendu pour éviter que tout ne tremble. Plus tard il faudra monter 7 velux dont 6 en 114x118, 5 chatieres de ventilation, 2 chapeaux : 1 pour la ventilation primaire et 1 pour la sortie de VMC et biensûr 200m² d'ardoise qui représente environ 7 tonnes de pierre.
La toiture est bientôt fini nous allons préparer la réhausse en bois pour pouvoir barder avec de lames de douglass
En même temps on installe les menuiseries extérieures histoire d'être hors d'eau et hors d'air dans la foulée
Nous utilisons plusieurs type de pose tel la pose en tunnel et en feuillure.
Le fameux mur qui s'était écrouler pendant l'hiver pluvieux......
On attaque les premieres cloison du rez de chaussé, ici la buanderie avec le ballon d'eau chaude qui est déja installé. Pour cela un support a été fabriquer avec du chevron 60x80 car une fois rempli c'est pres de 200 kg qui sont suspendue.
Ici le futur WC circulaire auquel je tenais tant, raz le bol des "chiottes" exigüe sous l'escalier ou encore d'un m²
Je pense qu'il y aura même moyen d'y installer un lave main.
Fabrication en BA13 sur rail métalique. Le BA13 est découpé tous les 5 cm de façon à pouvoir obtenir une courbe tres prononcée. Il sera ensuite enduit par un enduit décoratif pour cacher les cassures...
Une petite vue sur le réseau électrique. Les gaines sont bien tendues et fixées sur la dalle par une bande de fixation métalique. On peut distingué un pontet plastique produit que je ne conseillerais a personne pour fixer les gaines.
La premiere phaze d'enduit : sable + chaux hydraulique
Pas d'isolation tel le lin ou le chanvre, en effet je trouve dommage d'isoler de la pierre surtout quand les murs font 80cm d'épaisseur
La prochaine phaze sera l'enduit de lissage pour finir par celui de décoration de couleur ocre rouge mais cette fois -ci nous utiliserons une chaux aérienne.
Ici nous avons gardé cette petite niche en pierre.......
Cette cloison accueillera bientôt la cuisine et c'est pourkoi nous utilisons de l'OSB2
pour fixer les placards et la hotte plutôt que du placo.
Nous allons couler ou plutôt faire couler une chappe liquide anhydride car nous voulons poser nous même notre carrelage qui sera du 60x60 en grès sérame. La dimension du carrelage requiert une planéité parfaite.coût 22€/m²
La méthode est simple; à l'aide d'un lazer les techniciens pigent le sol tout les 1.5m afin d'obtenir une surface plane. Ici il y avait une différence de 3 cm sur les 19m de la dalle. Reste plus qu'a remplir jusqu'a ce que le produit vienne afleurer la pige pui celle-ci est retirer.
Ca y est la popote vient d'arriver, les gaziers vont pouvoir envoyer la purée
Auparavant les gaziers mesurent la viscosité de la popote: un cercle de 7cm de diametre posé sur un calque qui est rempli avec la purée, ensuite on enleve le cercle et on mesure de combien la purée s'étale sur le calque.
Ici ce n'était pas suffisant donc ils ont rajouté un fluidifiant dans la tambouille.
Et on remplit................
Et on passe une batte comme pour béton autoplaçant.........
